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的，”李怀珠煞有介事地挽起攀膊，“用这鱼做个奶汤锅子鱼，也算庆贺咱们‘新居’落成。”

    团娘笑道：“娘子做的是新菜式么？”

    可不是新想的，说起来，这道菜算是道古菜了。

    据说最早是唐朝宫里的‘乳酿鱼’，那是大臣升官后献给皇帝的‘烧尾宴’上的一道大菜，取的是‘鱼跃龙门’的好寓意，后来从宫里传到官邸，再传到民间，在长安一带流传下来的，李怀珠却觉得汴京水系发达，鲤鱼肥美，做法虽不尽相同，但应当也能做到汤色乳白、鲜浓暖身。

    她嘴里说着典故，眼睛却瞟着鱼，不知从何下手——说起来，她手艺虽好，杀生这事儿却始终有点发怵。

    恒奴瞧出来了，默默走过来，挽起袖口看了李怀珠一眼。

    李怀珠立马笑了，“那麻烦你了，要处理干净，去腥线，斩成大块，骨头还要留着熬汤。”

    恒奴应了一声，捞起鱼手起刀落，开膛去鳃后，又将鱼身两侧的腥线抽去，将鱼头斩下，鱼身沿着脊骨片开后剔出大骨，鱼肉和鱼头则剁成块，放在盘中备用。

    接下来吊汤是关键。

    恒奴处理好了鱼，团娘燃起新灶，李怀珠架上深锅，放入焯过水的猪骨和鸡骨。

    老话说‘戏子的腔，厨子的汤’，奶汤锅子鱼的精华全在这一锅汤里，想让它白如牛乳，光靠鱼肉不够，得有足够的油脂和胶质，也就是骨头的髓油、鱼皮鱼头的胶，在滚水里冲撞乳化，颜色才出的好。

    鱼头鱼骨煎至微黄，注入早已准备好的滚烫骨汤，又加了几片姜和葱白，扣上锅盖，让烈火催着汤锅不断沸腾。
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